Dans la galaxie des vins nature, Jean-Marc Brignot est une étoile filante. Originaire de Normandie, il s’installe dans le Jura en 2004, après avoir effectué quelques expériences dans le Beaujolais et en Champagne. C’est sur les conseils de Pierre Overnoy, chez qui il a travaillé également, qu’il rachète quatre hectares et demi de vignes du domaine Robert Aviet, à Molamboz en Arbois. Sur des terres argilo-siliceuses poussent alors des vignes de poulsard, de chardonnay, de savagnin et de trousseau. Sensible depuis toujours à la protection de la nature, il adopte des principes biodynamiques et une approche naturelle de la vinification. Celle-ci s’effectue donc sans intrants et presque toujours sans soufre et créé des cuvées qui font forte impression chez les amateurs de vins du Jura. Après être devenu vigneron itinérant pendant quelques années, vinifiant des raisins de diverses régions de France, il revend son domaine en 2012 pour partir au pays du soleil levant. Aujourd’hui installé sur l’île de Sado, à 400 km de Tokyo, il cultive des vignes de koshu, un cépage blanc autochtone, sur une micro-parcelle et a ouvert un bar à vin pour faire découvrir au Japon les vins qu’il aime. Un vigneron iconoclaste, dont les cuvées jurassiennes sont devenues iconiques en seulement quelques années.

La cuvée Foudre d’Escampette est l’une de ces bouteilles devenues presque mythiques dans le Jura nature, née d’un vigneron iconoclaste qui choisit souvent la catégorie Vin de France pour travailler sans cadre autre que celui du vivant. Produite autour de Molamboz, près d’Arbois, elle puise sa personnalité dans des sols argilo-siliceux et marno-calcaires, typiques du Revermont jurassien. Les marnes apportent ampleur et profondeur saline tandis que les calcaires tendent le vin par une fraîcheur droite. Le nom Foudre d’Escampette semble déjà raconter Brignot : une échappée belle, un vin de liberté, à l’image de ce vigneron parti au Japon après quelques millésimes devenus cultes. Les raisins sont vendangés à la main, pressés délicatement avant de fermenter grâce aux levures indigènes, sans intrants œnologiques. L’élevage se clôture lentement, en vieux contenants.
La robe est jaune doré et légèrement trouble. Le nez évoque des parfums de pomme mûre, de noix fraîche, d’épices douces et de pierre humide. La bouche est ample mais tendue, amenant vers une finale persistante.